2012年3月25日自然览胜

朴老二号

沙发：Ellen Dunham-Jones：改造市郊
板凳：伊朗摄影师16年拍摄的绝美星空景象欣赏
地板：你是那闲雅胜似仙子的天鹅（慕南）
四楼：英国摄影师Nino Matasa：让人目眩的微距世界
五楼：泼墨山水，绝美三清山（鱼的自白）
六楼：NASA发布沙尘暴卫星图 羽状沙尘带横亘阿拉伯海（科学探索）
七楼：澳科学家发现人类造成澳洲远古巨型动物灭绝（科学探索）
八楼：Ookawa镜头下的雪猴
九楼：走进北极熊 北纬58゜的冰雪世界（淘宝画报）

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Ellen Dunham-Jones 开启了未来五十年里的重大的,为了合理利用进行的设计工程: 市郊改造. 将包括的内容有: 重新使用快破产的商场, 重新利用废弃的"集装箱"式的商场,以及将停车场改建成茁壮成长的湿地。

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现年34岁的伊朗摄影记者鲍巴克(BabakTafreshi)在过去16年里游览了世界各地，从伊朗到挪威、尼泊尔等，甚至包括南极洲，拍摄了许多绝美的星空景象。他用相机向我们展示了银河系中辉煌灿烂的点点星光，去年他赢得了尼尔森最佳科学摄影奖。现在，让我们一起来欣赏他的作品。

每当看到夜空中闪闪发光的星星，我们总会忍不住凝视很久。

奇异：雾从尼泊尔萨加玛塔国家公园撒下来，显示了星空下喜马拉雅山壮观的景色

神秘：位于伊朗南部的，有2500年历史的世界文化遗产——Cyrus陵墓上空的木星闪着耀眼的光芒

被污染的夜空：厄尔布尔士山脉上的夜空：灰蒙蒙一片，看不到星星。

指路明灯：御夫座最光芒的星宿五车二是今晚夜空中第六亮的星，升上了世界最高峰——珠穆朗玛峰的峰顶。

北极光：挪威北部罗弗敦群岛峡湾上空闪耀着的北极光。

自然奇观与人文景观相得益彰：一轮满月挂在印度阿格拉的泰姬陵上空。

银河奇迹：银河夜空满天星，一闪一闪亮晶晶，但数天蝎座的那颗木星最亮。

        耀眼的光芒：一个扩展曝光拍摄拍出了尼泊尔夜空中移动的星星，好像在下流星雨，这里是尼泊尔通往喜马拉雅山的必经之路。

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湖面上，当天鹅伸展着宽阔的双翼，引翅拍水行进时，犹如一叶叶的扁舟，一张张的风帆。宽阔的湖面上，成群洁白的天鹅，在悠闲地游荡，像朵朵白絮在随风漂流。

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对于来自英国摄影师Nino Matasa来说，她拍摄的每一幅照片不只是冻结的时间那么单纯，而是在诉说着一个故事、一种情感的表达；是在捕捉一些人的记忆而呈现在其他人眼前的艺术创作。这是一个拥有无限创造力的世界，她的相机就是她的画笔，而她身边的世界就是她的画布。这些色彩缤纷，让人目眩神迷的微距摄影作品诉说了一切。

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[导读]美国宇航局泰若卫星(Terra)上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)于3月19日拍下了这幅自然色照片，显示了沙尘暴席卷伊朗、阿富汗和巴基斯坦的情景。

图为3月20日，NASA公布的卫星图片显示一片巨大的羽状沙尘带横亘在阿拉伯海。

　　北京时间3月23日消息，美国宇航局地球观测站今日公布了一张卫星照片，展示了3月中旬发生在亚洲西南部的超级沙尘暴景象。
　　美国宇航局泰若卫星(Terra)上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)于3月19日拍下了这幅自然色照片，显示了沙尘暴席卷伊朗、阿富汗和巴基斯坦的情景。在阿富汗南部可以看到一些沙尘源，这些沙尘呈弧形吹向东南-东北方向。这场沙尘暴中的大多数尘柱都很厚，完全遮蔽了下面的地面和水域。

图为3月20日，NASA公布的卫星图片显示一片巨大的羽状沙尘带横亘在阿拉伯海。

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[导读]日前，澳大利亚研究人员最新一项研究报告显示，澳洲4万年前巨型动物的灭绝并非由气候因素造成，而是人类大肆捕杀导致的。

Procotoptodon goliah：曾经是地球上最大的袋鼠

　　日前，澳大利亚研究人员最新一项研究报告显示，澳洲4万年前巨型动物的灭绝并非由气候因素造成，而是人类大肆捕杀导致的。这些远古灭绝巨型动物包括：大型有袋哺乳动物、大型爬行不能飞行的大型鸟类。
　　这项研究报告发表在1月22日出版的《科学》(Science)杂志上，两位澳大利亚科学家声称，改良型测定年代的方法显示在早期人类居住在澳洲之后，人类和巨型动物仅共存了很短时间，并强调人类的猎捕行为导致巨型动物的灭绝。　　澳大利亚伍伦贡大学理查德·罗伯茨(Richard Roberts)教授和阿德莱德大学巴里·布鲁克(Barry Brook)教授指出，对巨型动物化石的骨骼和牙齿最新测定年代方法分析表明，它与澳洲原始土著居民使用工具的年代并不相符。

Diprotodon是澳洲体型最大的有袋哺乳动物

　　布鲁克说：“科学家多年以来辩论焦点在于究竟是人类活动还是气候变化导致远古物种的灭绝，我们发现更新世末期巨型动物灭绝持续的时间很可能超过150年，早期人类进入澳洲地区居住时，当时的气候已明显发生了变化，我们的观点认为导致远古物种灭绝的主要原因是人类活动，而并不是气候变化。”
　　在澳大利亚新南威尔士西部一处考古遗址——“温泉舱”显示出远古骨骼化石的差异性，考古学家在这里发现巨型袋鼠、巨型鸟类和犀牛大小的有袋哺乳动物Diprotodon的化石，据悉，Diprotodon是澳洲体型最大的有袋哺乳动物，这些骨骼化石都位于同一沉积层，曾经是早期人类的使用工具，这将证实早期人类曾与澳洲巨型哺乳动物相处同一时期。

　　罗伯茨教授称，通过对远古骨骼化石的分析显示，在“温泉舱”考古遗址，早期人类的人工制品和巨型动物化石共存了数千年时间，一直持续到这些巨型动物灭绝消失。该考古遗址并未发现巨型动物完整的骨骼化石。这项研究暗示早期人类在6万—4.5万年前抵达澳洲，人类活动很可能是导致巨型动物灭绝的主要因素，早期人类不仅大肆捕杀它们，而且严重破坏影响了它们的栖息环境。　　布鲁克教授指出，之前在一些考古遗址还发现幼体巨型哺乳动物的骨骼残骸，比如：袋鼠岛、维多利亚东部和巴布亚新几内亚高地，这些遗址发现的骨骼残骸年代要比“温泉舱”的骨骼残骸还要早一些。

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日本京都摄影师Kiyoshi Ookawa镜头下的雪猴。这些雪猴生活在海拔850米的日本地狱谷野园公园，这意味着一年中三分之一的时间这里都覆盖着冰雪。公园为这些猴子修建了温泉，于是这就成了他们过冬的场所。如果你足够幸运，可以进入他们的实时监控画面，或许能看到这些猴子的身影

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导读:北纬58゜，风有些凛冽，体表接近-20℃。哈德逊湾岸边已经结了一层冰。对于迁徙到此的北极熊，这是难熬时刻。气温还不够低，冰层还需进一步向海中延伸。如此，它们才能走上冰封的海面，在冰洞呼吸孔旁等待一顿肥美的海豹大餐。

探访北极熊的世界

　　初遇冰原王者


　　冰雪覆盖的褐色冻土中夹杂着水藻，散发淡淡的腥味。天空和海水是深浅不一的苍凉灰。世界的尽头，一人高的车胎缓缓向前滚着。车里燃着火炉，热可可被捧在手中。我在北极熊保护区的腹地，心怀忐忑。

　　行程并没有想象中的惊天动地，坐了十几个小时飞机，再乘火车，风尘仆仆辗转至这片陌生的冰冻苔原之上。我们乘坐的苔原车(Tundra Buggy)，是为这里特殊的地理环境以及人身安全而特别设计的“装甲车”。而苔原车客栈是可移动的“装甲酒店”，两节卧车、一节餐车和一节用于公共活动的车厢，差不多就是它的全部。卧车内设挂有拉帘的上下铺，以及公用卫生间和淋浴间。餐宿条件自然不能与大都市里的五星级酒店相比，但在这样的艰苦环境中，已经算得上是奢侈。

Wapusk国家公园里几乎聚集了全部野生北极熊

　　清晨从营地出发，太阳刚好从我身边的窗户初升，窗外整片被白雪覆盖的冰原，偶尔可以看见大型足迹，跨越深深的车辙印延伸向远方。我分辨不出这脚印是否属于北极熊，但好想寻着它向那神秘的远方走去，去遇见一场像艾丽斯那样奇幻的旅程。宣传册告诉我，这是一群可爱的生灵；纪录片告诉我，它们是凶残暴虐的猛兽；而领队Brian告诉我，它们是需要人类保护的脆弱物种。

　　我们在冰原上见到的第一只北极熊，竟是在啃食河滩里的水草。因全球气候变暖，北极熊的数量不足2000只，但是每年的10月，漫游在北冰洋辽阔海域的上千只北极熊，会汇集到丘吉尔南部的Wapusk国家公园。在方圆1万多平方公里的苔原上，等待参加11月份北极寒流到来后，哈德逊湾冰面上的海豹盛宴。

　　苔原车停下，我们小心翼翼地拉下车窗，唯恐惊扰这只可怜的动物。但人的气味还是让嗅觉异常灵敏的它抬起头来，鼻子周围被土壤染成了褐色。更多时候，它们一动不动。睡觉可以节省大量体能，为来日捕猎积蓄力量。看着这些家伙憨态可掬的睡相，很难将它们同撕咬海豹后胸前一片血红的残暴景象联系在一起。一个翻身，四脚朝天的样子尤其乖巧可爱。它们的表情，总像是在微笑。

雪原上嬉戏的北极熊

　　愿那是幸福的表达


　　清晨，苔原上飘起零星雪花，深入冰原雪势就越来越大，遇见的北极熊也愈来愈多。下雪意味着海水加速冰冻，意味着收获季节指日可待。这时精彩的一幕忽然出现在我们的右前方—两只年轻的公熊正在嬉戏打闹。拳击、相扑、摔跤……各种招数统统上场，累了就落下前爪蓄势待发。其中一只总是被推倒在地、仰面朝天，那副狼狈模样让人捧腹大笑。它们一定也对收获季节的到来满怀期望。

　　北极熊一年的脂肪就靠此时来积攒。这就是它们来到丘吉尔的真正原因。自然界的大迁徙都与食物有关。积攒能量的雄北极熊会自此踏上去往北冰洋的漫漫长路。而雌北极熊则返回Wapusk国家公园，在这里挖筑洞穴等待北极熊宝宝的出生。北极熊一般在次年1月产仔，幼熊两个月后便出洞跟随妈妈前往北冰洋腹地。这就是完整版的北极熊故事。

河水上的冰层渐厚，来此等待海豹盛宴的北极熊越来越多

　　就要离别的下午，我们的最后一个期许也如愿以偿。远方，一对母子正在穿越冰原，一前一后地慢慢向我们走来。镜头里，小熊不时停下来东张西望，母熊总是很快发觉，停住脚步等待。正当渐去渐远之时，她忽然在一块大石头跟前慢慢坐下。小熊趴下身，小脑袋伸向妈妈的怀里。经验丰富的Brian告诉我们，她在喂奶。北极熊的哺乳期一般是三四个月，而这只半大小熊早已不是只能吃奶的幼崽。而食不果腹的熊妈妈，每一次喂奶都会耗去更多体力和能量。她宁可牺牲自己，也不愿小熊挨饿。我再也忍不住，百感交集，在众人面前落泪。不只是因为怜悯、感伤。更因曾与这双深不可测的眼睛对视过，曾感受触过这温暖的呼吸。

夕阳下小睡的白熊周身有圈金色轮廓

　　为这次旅程完美收场的，是一个意外出现的美丽黄昏。归途中，一只落日余晖下的熊趴在路旁小睡，斜照的夕阳为它描上金色的轮廓，当它间或抬起头，鼻孔下的水珠晶莹闪光。它冷吗？还是在哭？希望都不是。愿那是幸福的一种表达。

丘吉尔小镇上空不时有极光造访

　　小镇生活亲密如常


　　在前往丘吉尔(Churchill)的夜里，一路向北的列车平稳地前进，温度遽降，即使暖气努力地发热，车底仍旧有一阵阵的冰冷不断地渗入车厢。我睡得并不安稳，不断醒来望着漆黑的窗外，希望能意外看到大自然的声光秀。曾经温习过一百次的极光纪录片，但当它深夜出现在车窗外，我还是激动地张大了嘴。远方一片绿光，慢慢蔓延舞动，车身一个转弯，它如同有生命一般又出现在尾端的方向，渐渐笼罩了列车上空，最后变成如同明信片里常见的巨大半圆形，静置夜空！

　　前夜的极光像一场绮丽梦境，直到看见远方天际一条橘黄晕光，我才仿佛回到真实世界。树影一群群地显现，雪白的平原也略泛蓝光地清晰起来，过不久橘黄晕光中间一颗小火球缓缓冒出来，不消几分钟，它完全地出现在天边，天亮了。阳光暖暖地晒在外套上，埋在外套里的我才慢慢地沉沉入睡。

与北极顶级掠食者亲密接触

　　多少热爱旷野冰原的人曾在梦中拜访丘吉尔，当火车停下的一刻，这个在地图上遥远的北方小镇，此时就在脚下。虽然以北极熊唯一的故乡而闻名，但丘吉尔并不是梦幻奢华的冰宫，小小一间车站，服务台里一位妇人抱着可爱的宝贝，身边还有一个小朋友绕着她打转，遇到的人都会互相打招呼，小镇生活亲密如常。

　　走出车站第一个街头就是主要道路Kelery，大多商家都集中在此。旅馆老板Dick大叔热情地告诉我，哪家是杂货店，哪栋是超市……几乎各式商家各一间，还有一间复合式的建筑集合了学校、图书馆还有医院。虽然这镇有一个警察局，但是个没用的地方，大家可以很自由来去。我问：为何选这个地方住下？Dick露出两排白色牙齿笑着答：因为这里漂亮呀！

　　车到Churchill river，结了冻的河变成一片雪白的冰原，Dick发亮的眼望着冰原说，夏天时这里是一片深蓝的河水。常在想为何要选这个没有公路可通的冰原小镇，而不去便利繁华的都市生活？现在眼前的大叔就是答案，无论荒野还是都市，只要自在喜乐就是最好的选择。

冷空气笼罩着整个城市,阳光却依然在当地人心中

　　寒带雪域文明


　　到温尼伯(Winnipeg)时天还没亮，拖着行李步出车站大门，没有下大雪，风却刮得厉害，白雾雾的冷空气笼罩整个城市。
　　虽是拜访北极熊的必经之路，这里并没有想象中的粗圹犷原始，主要道路上的大楼一栋比一栋高，Exchange District有30多栋20世纪的老建筑，著名的商铺和美术馆林立，尤其是马尼托巴省立法院大楼(Manitoba Legislative Building)，让你见识了寒带居民的疯狂—难以想象堂堂议会大楼竟是依照古代宗教神秘聚会场所建造；美丽的St. Boniface Cathedral是加拿大西部最古老的天主教堂，耶稣和圣母玛丽亚的造型突破常规，让人大跌眼镜。待午后阳光渐暖，和同伴一路步行到河畔的The Forks Market，无数家小店里售卖飘香的咖啡、奶酪、点心，慢慢徜徉其间，真让人恍若在欧洲的哪家小酒馆。

　　咖啡馆里的侍者Mark看我们捧着杯子叽叽喳喳，兴奋地评论一路的趣闻，笑眯眯的问，去见过维尼了吗？细问之下，才知道曾有位士兵在第一次世界大战途中，在安大略省怀特河猎户手中救下一只失去父母的熊崽，唤它维尼。维尼为军队惹了很多麻烦，士兵试图将它送回森林，但维尼又找到了他，几经周折，士兵又把维尼送到动物园，之后就去参战了。维尼十分伤心，开始绝食。直到有一群小朋友来动物园看他，才唤醒了维尼消沉的意志。如今这个家喻户晓的卡通明星和当年那位好心的士兵雕像就在温尼伯动物园里，士兵一身戎装拿着奶瓶，小熊张开双手抱住主人。

　　Mark还说，觉得很冷么，但是春天总住在我们每一个人心中。傍晚站在城中的古桥上，看着斜阳落在河面闪闪发亮，暖黄的色温让我早忘了初到来的寒冷。